Переделка подсветки аквариума

Широкий выбор цветовых температур и цвета свечения мощных светодиодов позволяет использовать их не только в промышленном и бытовом освещении, но и создавать специализированные светодиодные светильники, такие как:

светодиодные светильники для растений,
инфракрасные светодиодные светильники для камер видеонаблюдения,
светодиодные светильники для аквариумов.

На примере ниже будет показано, как на основе готовых светодиодных комплектов и светодиодных линеек из ассортимента нашего интернет магазина можно сделать светодиодную подсветку для аквариума.

Заказчиком к переделке была предоставлена крышка от аквариума. На фотографии видно, что в крышку были установлены светодиодные лампы Т8 разного спектра свечения.

Изначально света хватало, но со временем светодиоды в лампах подсели, и света стало не хватать. К установке в крышку были выбраны:

• светодиодный комплект СК - 28 К,
• Светодиодный модуль Фито - 18 R,
• Светодиодный модуль Фито - 18 B.

А также было изготовлено два светодиодных модуля С - 6, только на светодиодах мощностью 0.5 ватта.

Вот, собственно, изначальный вид крышки.

Начинаем разбирать. Снимаем лампы и видим, что лампы были смонтированы на пластину из алюминия толщиной 1.5 мм. Для наших целей этот факт как нельзя кстати, ведь от вновь устанавливаемых светодиодных модулей и линеек необходимо отвести и рассеять тепло, и не будь этой пластины, нам бы пришлось изготовить такую самим. 

Вот такая алюминиевая пластина: с одной стороны она рифлёная, с другой ровная.

Светодиодный комплект, фитолинейки и светодиодные модули для обеспечения наилучшего теплового контакта необходимо устанавливать на ровную сторону алюминиевой пластины. Примеряем светодиодный комплект и два светодиодных модуля, делаем разметку под отверстия, сверлим отверстия под заклёпку 3.2 мм. Устанавливаем светодиодные модули и комплект, фиксируем их на пластине с помощью заклёпок.

Берём фитолинейки, выбираем место установки.

Фитолинейки будем фиксировать на алюминиевой пластине с помощью теплопроводящего клея. Для этого берём термоклей и наносим его на фитолинейки, аккуратно распределяем клей по всей площади линейки тонким слоем.

Затем устанавливаем фитолинейки на предназначенное для них место на пластине, хорошо прижимаем их по всей длине, выдавливая излишки термоклея для обеспечения минимального слоя клея между линейкой и пластиной. При прижиме линеек необходимо исключить попадание теплопроводящего клея на светодиоды. Если, всё-таки, клей попал на светодиоды, его необходимо удалить с помощью ватного тампона, смоченного в спирте.

 После поклейки фитолинеек даём клею схватиться в течение часа (полное высыхание клея 24 часа). Далее приступаем к коммутации светодиодных фитолинеек, модулей и комплекта. С комплектом всё просто: он изначально идёт скоммутированный и с драйвером питания светодиодов. Надо лишь убрать разъёмы с плат и соединить платы пайкой с помощью проводов без разъёмов. Фитолинейки и светодиодные модули коммутируем так: фитолинейки соединяем между собой последовательно, светодиодные модули соединяем между собой параллельно. Затем фитомодули и светодиодные модули соединяем между собой параллельно и подключаем к драйверу питания светодиодов.

Драйвер светодиодов для питания сборки из фитолинеек и светодиодных модулей был выбран СД 36. Максимальная мощность, которую способна обеспечить наша конструкция, исключая перегрев светодиодов, ограничена, и не должна превышать 40-43 ватта. Суммарная мощность светодиодного комплекта СК - 28К (25 ватт) и  фитоленеек с модулями, подключенными к драйверу СД 36 (30 ватт), составит 55 ватт. Это слишком много, и наша конструкция такую мощность не потянет. В связи с этим было решено уменьшить мощность блока фитолинейки-модули. Для этого необходимо уменьшить ток, выдаваемый драйвером питания светодиодов. В каждом светодиодном драйвере есть токозадающие резисторы, которыми можно регулировать выходной ток драйвера (в разумных пределах), обычно - это низкоомные резисторы (от долей до единиц Ома). На фото показаны токозадающие резисторы на нашем светодиодном драйвере. Их два: один номиналом 1.3 Ом., второй - 1 Ом., соединены они параллельно. Для уменьшения выходного тока драйвера уберём сопротивление с номиналом 1.3 Ома., сопротивление в токозадающей цепи драйвера увеличится, и, как следствие, уменьшится ток на выходе драйвера светодиодов. В нашем случае он составил 200 мА. Потребление фитоленеек с модулями составило 17 ватт. Теперь посчитаем общее потребление нашей конструкции: 25+17=42 ватта. Это, конечно, много, но лежит в пределах расчётного (заказывали ведь сделать максимально ярко).

Далее монтируем всю конструкцию в крышку аквариума. Крышка имеет удачную конструкцию: в ней с боков и сверху прорезаны отверстия, и по всей площади расположены стойки, на которые ляжет наша конструкция, что обеспечит пассивный отвод тепла с помощью конвенкции от алюминиевой пластины, со смонтированными на ней светодиодными модулями. Устанавливаем драйверы питания в крышку (можно приклеить их к крышке с помощью обычного силиконового герметика), делаем коммутацию драйверов с сетевым шнуром через штатные выключатели, расположенные на крышке.

Устанавливаем пластину с модулями в крышку, фиксируем с помощью саморезов на стойках. Вырезаем из поликарбоната (или любого светопрозрачного пластика) рассеиватель, по контуру алюминиевой пластины наносим герметик и ставим наш рассеиватель, дополнительно фиксируем его к пластине с помощью саморезов.

 Включаем, смотрим: всё работает. Температура на пластине, измеренная после двух часов работы светодиодного светильника, не превышала 57 градусов. Измеренная мощность светильника после прогрева составила 41 ватт.

Вот так выглядит аквариум, подсвеченный нашим светодиодным светильником.